男女装融合‧潮牌联乘‧动物权益‧网购 2018时尚趋势

2020-07-25|浏览量:948|点赞:931
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一年又过去,既是展望将来也是总结的时刻。「明报life&style」总结去年时尚界的十件事,点算2017年,同时,预测2018年时尚界的趋势。

最赚钱品牌 营销大数据

每到年末,又是品牌公布业绩的时候,这是每个品牌集团也关注的指标,看自家产品是否跟得上消费者的口味。2017年第三季度中,Gucci的销售额便飈涨49.4%,录得15.5亿欧元,超过Hermès的13.37亿欧元。受Gucci的业绩强劲推动,母公司Kering集团的总销售额同比上涨23.2%至39.2亿欧元,集团旗下奢侈品部门收入同比增长32.3%,市值接近500亿。有分析指,Gucci的成功归功于设计总监Alessandro Michele的美学创意,他成功重新定义Gucci,赋予新的时尚语言(图A)。而值得留意的「黑马」是Moschino母公司Aeffe,集团2017年净利润从2016年同期的490万欧元涨升超过一倍至1190万欧元,销售额增长9.9%至2.35亿欧元。这样的业绩增幅在今年未知会否延续?

Model不能太瘦了

模特儿的身形一直是时尚界的诟病,2017年两大时装集团LVMH集团与Kering集团在春夏2018时装骚开始前,决定一同确立模特儿工作关係与健康保障章程,统一将不採用女性尺码为32的模特儿,而为了进一步确保模特儿健康,各品牌还在模特儿工作期间为其专门聘用心理学家或心理治疗师;十六岁以下的模特儿不能受聘充当成年人角色的拍摄工作或时装骚,品牌公司须向模特儿提供直接投诉渠道(例如指定联络人或设置投诉热线),以便模特儿与经理人公司、选角导演或品牌公司产生纠纷时可以投诉。而《福布斯》公布的2017年十大赚钱名模排行榜内,年仅22岁的Kendall Jenner(图B)以一年2200万美元的收入成为冠军。除了以上提及的模特儿保障外,也期望模特儿界的待遇差距能持续改善,至少在工作上能获得公平的待遇。

Mixed Gender 时装骚愈来愈多

时尚界的男女装区分似乎愈来愈模糊,由Burberry带头融合男女装后,不少品牌也紧接其后,像Gucci、Bottega Veneta(图C)、Calvin Klein、Kenzo等,Balenciaga也宣布正式合併男女时装系列,将于今年3月巴黎时装周期间同场展示2018秋冬男女服饰。以上品牌有着一个共通点,就是本来由同一名设计师设计的男女装,风格较容易磨合,男女装合併能统一整体形象。虽说未知这样的结合能否节省成本,但将原本每年男女装各两季共四次的时装骚减少至两次,相信对品牌来说也是相对舒服的做法。

设计师离世与离开

生于摩洛哥的传奇时装设计大师Azzedine Alaia在2017年11月病逝,擅长女性线条的他常用针织和皮革面料,有「紧身衣之王」的美誉,亦是少有能在时尚界维持自己步伐的设计师,专注在高级订製的设计上。另一则时装界sad news,是Phoebe Philo(图D)于12月22日离开Céline创意总监一职,2018秋冬系列将是Philo在Céline的最后一季。领导品牌十年之久,她成功将Céline推至简约主义的尖端,成为指标性品牌,不少人对她的离任感到可惜,毕竟,在如今设计师不断流失的时代,能坚持在同一品牌深耕十年,并植入强烈风格是相当难得的。Phoebe Philo已表明暂时不会担任任何品牌的设计师,未来的路向仍是未知之数,唯有在三月的时装骚上好好和她说再见。

巴黎时尚圣地Colette结业

遗憾的事接二连三,过去二十年间,在巴黎Rue Saint Honoré的Colette时尚买手店,是不少时尚爱好者的圣地,在这裏能找到罕见的联乘产品,还有一些少见的品牌产品。对于有这种时尚态度的店舖结业,不少人大叹可惜。结业前,品牌找来不少单位联乘,像是Chanel和YSL等。Colette两只小狗图案代表(图E),终随着岁月而退场。

High-end 品牌依附潮牌

说实话,Colette带起了时尚品牌联乘的风气,一线品牌摆脱高高在上的姿态,走向人群,甚至与潮流品牌合作,就像Vetements×Manolo Blahnik、J.W.Anderson×Uniqlo等。不过要数2017最为轰动的必定是7月发售的LV×Supreme系列(图F),属去年最高级别的联名系列。有传此合作为品牌创造的收益极高,系列销售额至今已达1亿欧元。这样的联乘,今年会否再下一城?

缺乏原创性 投消费者所好

要大胆原创?还是投其所好?这是品牌的重要课题。以往消费者的口味较广泛,如今大众会偏向某些设计,不少品牌亦无可厚非地推出类近的大热款式(图G)。说到底,只有消费者能影响品牌的生存,若他们没有跳出框框的品味标準,时尚界为求自保,不断推出相似设计,敢于原创的品牌只会愈来愈少。

Fur Free拒绝皮草大势所趋

可幸的是,时尚界内部也慢慢起变化,Gucci宣布春夏系列起停止所有皮草的生产,包括水貂、郊狼、浣熊、狐狸、兔子、卡拉库尔绵羊(karakul),以及其他特别为生产皮草衣物而养殖及捕获的物种,现存动物皮草产品也将全数拍卖,而最新加入的还有Michael Kors,这显示大众对人造皮草的接受度愈来愈高。最早拒绝皮草的Stella McCartney(图H),早前公布了2016年度环境损益表,品牌的销售收益增长,都投放到使用更环保的原材料的支出上,亦与美国生物技术公司Bolt Threads合作,使用大自然中的蚕丝蛋白,开发更清洁、使用环保化学工艺生产的纤维,为时尚界注入环保的气象。

开设自家Online shop

电商今年继续大展拳脚,以Farfetch为例,去年实际的销售额增幅达81%至7.18亿美元,成为英国增长最快的时尚电商,其中27%收入来自亚太区市场。资料显示,Farfetch的网站每月浏览量约为1000万次,有60%订单来自手机与平板电脑。每笔订单平均金额700美元,单笔最大订单包括来自22个不同品牌的47件商品,价值超过4.1万美元。有见时尚电商受欢迎,不少一线品牌也选择自设网络营销,像是Givenchy、Céline等,就连素来不碰网络零售的Prada(图I),也宣布开设电商专页,可见电商发展相当可观。

Pop-Up快闪店潮流

网上购物受追捧,但pop-up store亦不能忽视,Demna Gvasalia领军的潮牌Vetements去年11月登陆香港开设快闪店(图J),发售Vetements设计的全球独家成衣及配饰,包括水杯,火机及钥匙扣等。以香港花园街为灵感的快闪期间限定店,吸引专程由泰国、台湾、韩国等地飞来的粉丝潮人出席,乍看就像一群fashion victim在购物,这种联乘到底意义何在,相信只有参与的人才会明白。

图:品牌提供、网上图片

统筹:John Wan

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